Скрипы, сверчки

1. Бренчит проводка монтажного блока.

Посмотреть за колодкой предохранителей сгусток проводов с пластиковыми колодками, они спокойно могут бренчать друг об друга, но случается это редко; чаще бывает, что звенят показанные на фото фиксаторы в разъемах.

Зафиксировать изолентой.
    2. Клеммы лягушки стоп сигналов бренчат.  
Лягушка это - штучка, которая отвечает за включение стоп сигналов! Находится она прямо возле педали тормоза, а точнее в верхней ее части, к ней подходят два провода! именно два!
И изоляторы на этих проводах дребезжат!

Грамотное решение такое: снимаем штатные пластмассовые кожухи с контактов, обматываем контакты и часть провода изолетной, поверх изоленты одеваем штатные кожухи. Надежно и долговечно. Если же просто перемотать изолентой, то она со временем отвалится...
Можно и так:

    3. Оргстекло панели приборов потрескивает, поскрипывает.
Решение 1

Найдено весьма интересное решение
Известен факт крепления на заводе щитка панели приборов (5) всего в 2 точках. Третья точка крепления в нижней части щитка не задействована, из-за невозможности закрутить туда обычный винт с головкой под крестовую отвёртку.

Но, есть выход! Нужно запастись винтом с головкой под ключ и всё становится на свои места.
Нужны следующие предметы + рожковый ключ ( в моём случае на 7)

Вот, что из этого получилось. Для гурманов рекомендуется подкрасить головку чёрной краской. Но, смею вас заверить - и так головка не видна.
Результат - надёжное крепление щитка в 3 точках - ещё один шаг к салону без скрипов.

Решение 2
Снимаем приборку. На её нижние круглые ноги, которыми она усаживается в пазы, подмотать виток двухстороннего скотча, например.
Прозрачная пластмасса, слегка гуляет и поскрипывает - есть зазоры.

По периметру проклеить скотч кусочками - это скрЕпит корпус приборки и стекло.

Скотч конечно хорошо но также можно использовать П-образный уплотнитель от печки 2109, одеть его по всему овалу декоративной вставки.

И смотрится прилично и сверчок убит.

Неожиданное продолжение получила история со скрипом комбинации приборов: скрипящая пластиковая прозрачная накладка была посажена на силикон, но не прошло и дня как скрип вернулся...Пришлось вникать в суть вещей))

Итак, сейчас на Калины ставят приборки трех производителей:
VDO (Сименс русский), Автоприбор и Счетмаш. К ВДО претензий нет никаких - на моей старой стояла именно она и сейчас у соседа на хетче тоже, при случае посмотрел - скрипеть не чему. Про Автоприбор сказать ничего не могу, видел их только на витрине в запчастях. А вот про Счетмашевскую поделку, которая досталась мне по лотерее на этот раз, расскажу особо!

Не знаю какой компонент они не докладывают в черный пластик при производстве, но факт - скрипят именно черные детали из ABS-пластмассы. Два дня специально проездил с установленной комбинацией без прозрачного "стекла" (кстати очень хорошо - не бликует)) - скрипит только пореже. Убрать звук удалось только вывешиванием приборки на кронштейнах ее крепления через оконный уплотнитель, это действительно помогает: не должна быть приборка плотно прижата винтами к кронштейнам, в резьбу винтов положить замазку и не затягивать их до упора.

Почему мне кажется что моя скрипка не единичный случай? Разобрать приборку, все места соприкосновения черных деталей с другими промазать силиконовым герметиком, под печатную плату обошелся изолентой. В место посадки прозрачной накладки по контуру нанести немного герметика и дать засохнуть, потом поставить "стекло" в натяг. Но проще и эффективнее вывесить комбинацию...

   

Посмотрите, примерно в какое место на воздуховоде за комбинацией упирается зелёный разъём комбинации приборов (может и не упираться, но может касаться при движении).

Варианты:
1) опилить угол разъёма
2) наклеить на воздуховод (на место контакта) вспененный материал (плотный поролон, изоплен или похожий материал) да и 2 слоя скотча двухстороннего то же пойдёт.
3) наклеить изоленту на защелки стекла.

      4. Бренчат пинцеты монтажного блока.

Удалить из монтажного блока только большой красный и маленький белый пинцеты.

    5. Гремит монтажный блок.

Зафиксировать (поролоном, бубликами из вспененного шланга, чем-либо).

 6. Разъём концевика бардачка, бренчит (индивидуально).

Лечится обмоткой проводов изолентой.
    7. Клеммы плафона бардачка, бренчат при малейшей вибрации.

Можно обмотать изолентой или залить термо-клеем (обездвижить)
    8. Разъемы проводов отсутствующего ЭМУРа Бренчат.
У владельцев комплектации «Стандарт» - (т.е. - без ЭМУРа) под накладкой ниже магнитолы и знака аварийной остановки, где-то в районе пепельницы могут болтаться и издавать грохот ничем и нигде незакрепленные разъемы для подключения этого самого ЭМУРа. Попробовать найти эти разъемы можно не снимая всей чёрной накладки, а просто снять пепельницу - (открутив 4 самореза под её крышкой).

 

    9. Черная накладка 3го фонаря заднего стоп-сигнала (хэтч). 

 

Можно подклеить оконный уплотнитель, заодно можно затянуть стяжкой шланчик жиклёра чтобы не слетал.
    10. Брякают проушины задних ремней безопасности.

Можно подложить шайбы (резина, фторопласт, поролон)
P.S. Идеально подходят большие белые кругляши от шпулей с CD-DVD болванками.

    11. Воздуховоды
1. В районе дефлекторов можно протыкать поролоном или прилепить их силиконом
2. Подлечить их совсем просто - хомутами-стяжками (В кронштейне есть квадратные просечки - скорее всего они для родного крепления воздуховодов).

Кроме того, на моем экземпляре не был вставлен на место хомут крепления проводки, который на фото справа.

Вот, может эта идея кому-то пригодиться. Думаю, это лучше чем губки подкладывать или т.п. Фото - это если смотреть снизу вверх через люк монтажного блока.

Там видно - стяжка, что справа на фото стягивает вместе оба воздуховода, после чего они сразу становятся практически неподвижными. Можно добавить ещё одну (на фото она слева) - она притягивает оба воздуховода к какому-то металлическому усилителю. Теперь они на ощупь неподвижны. Если только применить силу, можно немного их пошевелить.
    12. Трос ручника в проушинах издаёт звуки. Эффект старого дивана (один из жирных сверчков).
Скорее всего каждый из вас слышал этот неприятный звук, который отчётливо слышен когда машины переваливается через бордюр, кочку или другие неровности дороги, издаваемый звук похож на звук когда ерзаешь на старом диване.

Можно устранить путем смазывания проушины литолом (WD-40 ненадолго хватает) или вынуть из проушин исключить контакт с кузовом.
    13. Передние сиденья (тикают, позвякивают, пощелкивают). 
 При движении по слегка неровной дороге, даже плавной, в такт качаниям авто раздаются громкие щелчки в основаниях передних сидений. Обильное смазывание салазок и подтягивание всевозможных болтов, а также возня с ручкой продольной регулировки сиденья к успеху не привели. Решение проблемы:
Вариант 1

1) демонтируем сиденье в сборе из салона (для удобства работы), отвинтив 4 болта (звездочку можно отвинтить тонкой головкой на 8), крепящие салазки к полу
2) вынимаем штырь регулировки наклона спинки, потянув за его пластмассовую крутилку
3) снимаем пластмассовые накладки по бокам сидушки, вывернув по 2 самореза

4) снимаем резиновую окантовку, крепящую обивку сидушки, со всех сторон, кроме задней.

5) поднимаем поролон сидушки и видим 4 болта, крепящих жестяную основу сиденья к салазкам (жестяная основа - из тонкого металла, формованная, к ней прилегает поролон)

6) два передних болта выкрутить, два задних - ослабить (чтобы подлезть к ним, увеличиваем наклон спинки)

7) проложить между жестяной основой и салазками тонкий слой резины, например, от старой автомобильной камеры

8) собрать в обратном порядке

Щелчки были при касании жестяной основы и салазок - там зазор меньше миллиметра.

Как диагностировать именно этот случай посторонних звуков в сиденье - после пункта 3) сминать ладонью поролон с любого бока сиденья, просунув пальцы в продолговатую прорезь салазок (ее видно после снятия пластмассовых накладок) - должны быть эти щелчки.

Вариант 2
Самые громкие сверчки завелись в обоих передних сиденьях буквально на следующий день после покупки, правда долго не мог понять, что скрип идет из сидений, казалось что скрипят передние двери- водительскую дважды разбирал, пока не понял в чем дело.
Теперь не могу понять, что точно в сиденьях скрипит,- если открутить снизу наружную пластмассовую облицовку сиденья и подергать вверх за прикрученный шарнир спинки, то как раз и просыпается этот сверчок. Если кто знает, где конкретно он сидит в сиденье.

Решил проблему так.

Может, кому еще пригодится, потому, что это, похоже "особенность конструкции".

Итак, откручиваем сиденье вместе с полозьями с помощью тонкой головки на 8 либо "звездочка №10"

При осмотре было замечено, что одна из пружин трется об ось рычага регулировки положения, на ось можно надеть разрезанный резиновый шланг, но это не главный источник звуков. После многочисленных издевательств над сиденьем были найдены самые "жирные" сверчки, их оказалось два, на одном и том же месте, справа и слева:

Сверчки появлялись, потому что болты крепления, смещены в одну сторону и большая площадь соприкосновения с полозьями ничем не стянута.

Проблему можно было решить двумя способами:

1) поставить еще один болт с гайкой

2) положить какую ни будь прокладку, для устранения скрипа.

По причине отсутствия времени выбрал второй способ прокладки поставил во всех местах соприкосновения- на всякий случай, пока в машине тихо.
    14. Дребезжат дефлекторы.
Вариант 1 
Сломанная металлическая клипса под саморез (такой же эффект будет, если саморез ослабнет) и дефлектор воздуховода потряхивало, причем с противоположной саморезу стороны...

Вариант 2 
Бренчат направляющие перегородки дефлектора. Вылечивается путем нагревания и расплющивания концов, которые вставляются в дефлектор (обозначено стрелкой)

    15. Дефлекторы двойные передние на бороде.
 В области центральных воздуховодов дребезжат регуляторы заслонок, подтянуть в них крепежи осей.

    16. Звенит педаль сцепления на высоких оборотах при езде по трассе. 

У многих звенит педаль сцепления на высоких оборотах обычно при езде по трассе, если положить на нее ногу-то дребезг пропадает

можно подлечить так:

Чтобы не сверлить педаль, можно использовать хомут для шланга с червячным болтом.

    17. Гудит рычаг МКПП.
Вариантов множество
(а)Всё написанное ниже касается только для тех, у кого гремит и легко болтается рычаг на нейтрале.

1. Поддеть рамку, удерживающую чехол рычага отвёрткой с правой стороны от ручки.

2. Оттянуть чехол вверх.

3. Отвернуть гайку ключом или головкой на 13. Гайка с правой стороны. Возможно, удобнее будет, если включить первую передачу.

4. Вытащить болт, прижимные металлические накладки, пластмассовые шайбы, и втулку. Вот в этой втулке и проблема. На заводе её сделали чуть длиннее, чем надо, из-за этого металлические накладки упираются во втулку, а между пластиковыми шайбами остаётся зазор.

5. С помощью точила, болгарки или напильника укоротить втулку на 0,2-0,4 мм. «Автор» укоротил на 0,4 мм. Замерял штангенциркулем. Надо было на 0,3 (переточил чуть-чуть). Но это у кого как. Начать надо с 0,2 мм.

6. Смазать пластиковые шайбы, втулку, и нажимные шайбы Литолом-24.

7. Собрать в обратном порядке: вставить пластиковые шайбы, между ними втулку, затем металлические накладки. Совместить рычаг с накладками. Вставить болт и как следует затянуть гайкой.

8. Вставить рамку с чехлом обратно.

(б) Кто-то на форуме писал, что гремит пружина в рычаге, или наконечник. Не знаю, как они могут греметь (возможно, отдельный случай). Потратил на всё про всё 30 минут.
(г)Также может наблюдаться небольшой продольный люфт, чтоб избавиться от него, надо вытачивать новую втулку чуть большего диаметра (по размеру внутреннего диаметра родных пластмассовых втулок).
(д)Избавился от зуда в шарнире рукоятки КПП добавив в шарнир (там где болт и в опорный) вазелин технический (смазка ВТВ-1) не разбирая свои узлы
(е)В некоторых случаях в ручке КПП дребезжит поводок, за который тянешь при включении задней передачи, он выглядит как катушка. Помогла намотка изоленты как на фото ниже.

    18. Стучат, гремят двери.
1. Отрегулировать ответные части замка.

2. Поставить демпферы (черные шляпки «Заглушка пола малая ваз 2108»)
Трения и задевания во время закрывания не должно быть, иначе замок будет стучать об ответную часть.

    19. Дребезжит обивка задка багажника (хэтч).
 Зафиксировать провода внутри проклеить изолоном. (подробного лечения не найдено) в разработке…
    20. Гремит разъем в кожухе рулевой колонки, раздаются скрипы (обычно в жару).
Подтянуть саморезы (бывает и их отсутствие)

Разобрать кожух, зафиксировать поролоном или обклеить его маделином или вибропластом.

В жару скрипит кронштейн подрулевых переключателей так как установлен слишком высоко и при нагреве начинает цепляет руль при поворотах.

Для устранения скрипа нужно ослабить винт и сдвинуть узел чуть ниже.
Звон в рулевой колонке

    21. Потрескивает Жабо (она же «лыжа»).

Чёрная длинная пластмасса находиться под лобовым стеклом от края до края стекла (она же «лыжа»). Из неё идёт воздух на лобовое стекло.

Бывает так что она дребезжит и потрескивает.

Лечится так:

Вариант 1

Нужно проверить наличие металлических клипс (поз 1), а также можно проклеить лыжу изолоном (рис 2).

Приклеить на место отклеившиеся липучки (поз 2)

 

Вариант 2

Приклеить на края накладки, которые вставляются в отверстия (поз 3) двухсторонний скотч, не снимая с него изоляции. Кромки проклеить маделином. Для надежности протянуть все саморезы в верхней накладке.

    22. Гремит задняя полка (хэтч).

Проклеить основания оконным Ш образным уплотнителем.

    23. Стучит рулевая рейка на кочках.

Подтянуть её и заменить тарельчатую пружину на пружину СС-20.

Тут подробнее http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=9995

    24. Гремят стекла задних дверей, пропускают пыль.

Для того чтобы этого избежать необходимо подклеить в резинки, оконный уплотнитель можно D образный.

Длину не помню, примерно метра 2 на 1 дверь. Он двойной, нам же нужен одинарный. Распускаем его на 2 части (рвется легко руками). Извлекаем уплотнитель из направляющих в двери. Сначала выковыриваем его по направлению зеленых стрелок, потом вытягиваем в направлении красных стрелок

В уплотнителе набивается много грязи, поэтому сначала хорошо его промываем, все внутренние полости. Сушим! Приклеиваем купленный уплотнитель внутрь штатного уплотнителя.

Расположение "трубки" такое:

С двух сторон нет смысла клеить, итак хорошее уплотнение получается. Теперь самое сложное, установить уплотнитель обратно. У меня не получилось воткнуть в заднюю часть двери, пришлось снимать обшивку двери и действовать по такой схеме

Просунуть как можно дальше вниз, поднять стекло, отогнуть уплотнитель за нижний край стекла, прижать рукой к стеклу (где стрелка) и опускать стекло, которое будет тянуть вниз уплотнитель. Но, думаю, если резинку побрызгать силиконовой смазкой, она легко проскочит вниз без снятия обшивки. К сожалению, у меня не было тогда смазки.

Обязательно ознакомьтесь с методом снятия обшивки двери!!! (без фанатизма не сломайте её)

Некоторые умудряются, не вытаскивая резинки приклеить уплотнитель – экспериментируйте!!!

   

    25. На потолке около плафона, на кочках стучит по обшивке провод и разъем, идущие к плафону.

Плафон можно снять с помощью плоской отвертки: надавив на белую пипку и потянул плафон на себя, потом открутить два самореза, которые держат плафон на крыше и полностью достать его из ниши. Достался вместе с проводом и разъемом примерно на 30 см.

Провод и разъем обмотать самоклеящимся поролоном и все запихать обратно.

   

    26. Звенят металлические клипсы облицовки центрального воздуховода.

Способ борьбы очень простой: снимаем аккуратно клипсу, подкладываем поролон, одеваем клипсу. Ставим все на место.

Заодно эту операцию можно сделать и с крышкой блока предохранителей.

   

    27. Ликвидации сверчка в плафоне стоп-сигнала (седан)

Внутри достаточно обклеить виброизоляцией разъем и провода.

    28. Гремят петли спинок задних сидений.

Из за того что в петле лопается пластиковое кольцо, образуется люфт, сидушка начинает греметь.

Идея конечно хорошая, но реализация и качество материалов как всегда оставляет желать лучшего…

Лечится так:

Берем пластиковый колпачок от пластиковой п/э бутылки, с внутренним бортиком внутри, и обрезаем как шайбу,

подходит один в один.

   29. Болтается и побрякивает салонное зеркало заднего вида.
На кронштейне салонного зеркала есть маленький винтик снизу, необходимо его завинтить, как вариант снять зеркало наклеить на пластину та, что на лобовом стекле слой 2х стороннего скотча, одеть обратно, зафиксировать винтом.


    30. Скрипят резиновые отбойники задних сидений (трутся об сиденья).
 Смазать основания отбойников литолом.


    31. В правой стойке крышки багажника проходит провод освещения номерного знака, он то и дребезжит (универсал, хэтч)
 Суть в следующем: в 5-ой двери универсала (скорее всего у хэтча также) идет жгут проводов от мотора и концевика замка. Жгут уходит во внутреннюю полость двери, там и гремит. Причем если дверь в горизонтальном положении (придерживал рукой пытаясь выстучать жука), то жгут лежит и не гремит. А вот стоит только двери оказаться в верхнем или нижнем (закрытом) положении, как жгут свободно болтается внутри и издает характерный звук (пластика по металлу), изоляция проводов деревянная.
Лечится так: Откручиваем внутреннюю ручку 5-ой двери (справа которая), затем начиная сверху двери, отдираем одну за другой клипсы и снимаем обивку двери. Видим описанный выше жгут, берем его в месте где он уходит внутрь двери и болтаем, если слышим характерный звук, то поздравляю, вы нашли еще одного сверчка, если нет - то вам повезло. Далее берем поролон-трубочку, разрезаем вдоль, надеваем на жгут, и проталкиваем внутрь. У меня ушло две таких поролоновых трубочки. Свечек помер.
можно устранять путем закладывания поролона (подробного лечения не найдено) в разработке…

   32. Бренчат карты в торцах торпеды.

Подложить поролон либо бублик из вспененного шланга.

   33. Дребезг в правой части приборки.
Может болтаться и, скорее всего, болтается сама крышка воздухозаборника, она целиком пластиковая; похожий звук издают клипсы под саморезы.

   

    34. Скрипит резиновый демпфер по пластиковой накладке двери багажника.
Можно подклеить маделин на неё…

35.Под обшивкой правой двери. Дребезжание стало просто нестерпимым.

 Как ни странно, но дребезжать там практически нечему. Ну, проводка для динамиков (они еще не там не врезаны), и жгут который идет к кнопке стеклоподъемника. Под него я наклеил липкий поролон ну и им же тонкой лентой обмотал жгут проводов. Дребезжание исходило от внутренней стенки двери. Не знаю почему, но при постукивании по ней она вибрирует и раздается тот самый дребезг.

Лечил проклейкой свободных участков металла тем же поролоном: вибрация ушла. А ещё при снятии обшивки удивил вывалившийся кубик пенопласта, который должен выполнять роль вибро-изолятора, находясь между обшивкой и металлом двери. Кубик приклеил к обшивке двусторонним скотчем. Собрал, поехал, звук исчез. Счастье!!! Я предполагаю, что этот пенопласт отваливается во всех остальных дверях, поскольку дребезга там нет, но периодически какое, то шуршание появляется.

36.Сверчок в бибикалке (Руль без подушки).

Диагностируется так. Если выставить руль прямо и по его торцам ударить ладонью, то услышим специфический звук. При езде по неровностям этот звук проявляется сам.
Лечится так:
Дергаем аккуратно на себя "Включатель сигнала" отключаем белый разъем.
Диагностика делается следующим образом. Для этого нужно взять выключатель за 1 ногу крепления его к рулю и хорошенько потрясти и послушать, если всё болтается и дребезжит, то несем его на операционный стол.
Разбираем, нижний контакт нужно проклеить супер-клеем. Надеть на нижние штоки кусочки изоляции кабеля сигнализации, чтобы избавиться от звенящего звука верхнего контакта.
 

Белые изоляторы клемм заливаем термоклеем, чтобы не бренчали.

 

 Выгибаем верхний контакт дугой.

На этот же контакт в местах соприкосновения штоков верхней крышки "Включатель сигнала"  наклеиваем кусочки маделина.

На прямоугольные толкатели верхней крышки тоже подклеиваем маделин вот таким образом.

 

Заклеиваем маделином наглухо отверстия фиксаторов, острым ножом делаем прорези и плоской отверткой увеличиваем отверстия, так что бы фиксаторы крышки пролазили через маделин с натягом.

После доработки нужно собрать выключатель и продиагностировать. Для этого нужно взять за одну ногу крепления и хорошенько потрясти и послушать. Затем надеть облицовочную часть руля на выключатель и легкими постукиваниями двумя пальцами ударить в район синий ладьи, если будет слышен неприятный звук, то необходимо сделать следующие:
Под синей ладьей на лицевой стороне крышки выключателя есть ниша, наклеиваем по ее контуру тонкие полоски маделина с перекрытием буртика.
В центр тоже лепим небольшую полоску.

После доработки, будет заметно тише.

37. Металлический звон доносящийся из за бардачка.

Обычно побрякивает на грубом асфальте (сверчок специфический и скажем, на брусчатке рядом с Кремлём никак не проявлялся).
Есть под консолью один металлический кронштейн, который держит непонятно что и начинается от стальной трубы практически за плафоном освещения бардачка (внутри консоли, разумеется). На конце - саморез, который у меня, почему-то, был закручен не до упора. Фото сделано через отверстие плафона бардачка.

 

фото забардачного пространства

Из за этого, кронштейн имел свободный ход и действовал как маятник. Когда частота внешних колебаний приближалась к его собственной частоте, наступал резонанс и кронштейн начинал звонко клацать о саморез. Увидеть этот саморез можно включив освещение бардачка. Дотянуться до него уже гораздо сложнее, а закрутить простой отвёрткой практически невозможно, но с помощью короткой отвертки и чрезмерной гибкости рук мне это удалось, даже не снимая воздуховод. По хорошему, конечно, нужно как-то снимать воздуховод, не разбирая торпеду целиком. Тем не менее, скрытное насекомое выведено (но надолго ли...).
Также проверьте наличие металлической клипсы и самореза на конце кронштейна. В моём случае было отсутствие клипсы а саморез был вставлен в отверстие кронштейна и ничего не притягивал.

Звон доносящийся из за моторного щита.

38.Металлический звон в районе педали газа.

На 2600-3000 оборотов слышен металлический звон в районе педали газа.
В месте где педаль крепится к стенке моторного отсека есть крышка отопителя, держится она на двух саморезах с шайбами а третий саморез держит непонятно что. От вибрации саморезы выворачиваются крышка и шайбы начинают бренчать и звенеть а звук резонирует в район МУСа.

- Снимите крышку отопитя и сделайте ее обесшумливание.

Наклеивается битопласт.

Кромки обработаны маделином.

Итог.

- После чего, установите ее на место.

- Затяните 3 самореза.

39.Звенит планка с тремя реле.

Под печкой есть планка на которой крепятся 3 реле. Если снять левый экран тоннеля пола то можно увидеть эту планку. С правой стороны она крепится винтом а с левой стороны она вставлена язычком в прорезь, от вибрации эта планка может издавать металлический звенящий звук.
Способ устранения: Нужно надеть на нее кусочек изоляции от витой пары, это избавит от ещё одного сверчка. На фото место обведено кружком.

 

40. Сверчок в багажнике под опорой полки (хэтчбек)

Под белой пластиковой опорой полки с левой стороны, можно увидеть колодку жгута заднего которая приклеена на скотче в виде качели. От вибрации этот разъем может издавать глухой бренчащий звук.

У меня он проявлялся при проезде по неровной дороге а также при езде по трассе....

Можно не снимая опоры подлезть рукой и нащупать эту колодку.

Способ устранения: Я обмотал я этот разъем и часть проводов самоклеющимся изолоном и прилепил к кузову скотчем, всё сверчок помер.

41. Сверчок в креплении рулевой колонки

При вращении руля туда-сюда, что-то стучит в рулевой колонке. Рейку смотрел - люфтов нет. Похоже - это в салоне, прямо под рулем. И такое впечатление, что "прикусывает" слегка. Может это ЭМУР стучит и при работающем двигателе? После снятия кожуха рулевой колонки обнаружилось что не затянута гайка рулевой колонки, смотрите - случайно обнаружил. Гайку нужно затянуть!

 

 

42.Гремит реле прерыватель моторедуктора

На кузове "универсал" и "хетчбек", слегка гремит реле прерыватель, расположенный на заднем моторедукторе стеклоочистителя.

Устраняется сверчок путем подгибанием железных усиков крепления.

Надеюсь пригодится кому ни будь.

42.Сверчок в амортизаторе багажника (седан)

    Вот уже последних месяца два меня донимал противный глухой звук идущий сзади. Просил пассажиров найти источник звука, но все только разводили руками.

Было установлено, что источник звука угол задней полки, но манипуляции со всеми элементами в задней части салона результатов не дали. Залез сам, откинул сидение и начал слушать. Сверчок появлялся только на неровной дороге, звук нащупал (точно определить по звуку так и не смог) на заднем крыле в районе петли багажника.

    Источником звука являлись амортизаторы багажника! Как выяснилось, специалисты АвтоВАЗа зажилили туда смазки, и на неровностях появлялся пластмассовый глухой скрип, который резонировал по кузову, и казалось, будто он идет от полки. Смазка оного девайса и протяжка всех гаек на петлях полностью решила проблему!

 

43. Достали меня скрипы в задке универсала. Решил скрипы удалить.

Снять полку динамика просто. Откинуть задние сиденья. Открутить (ключ или торцевая головка на 17) нижние болты крепления правого и левого ремней безопасности. Открутить 4 самореза полки. Держа полку в руках, поддеть и выдавить декоративные заглушки ремней из полки, помогая себе шлицевой отверткой или ножом изнутри и вытащить ремень из полки.

Снять боковые накладки заднего окна. Передняя на 2 пистонах вверху и одном саморезе внизу (саморез держится очень дрябло. При установке назад его витки надо обернуть парой слоев изоленты или намазать герметиком). Задняя на 3-х пистонах (на фото видно-последняя картинка).

Пока снимал полки динамиков, сломал ухо одного из креплений (фото 1).
Соответственно решено восстановить, сломанное, ухо и усилить все остальные. Первично обломанное ухо приклеил на секундный клей.
Вырезал из защитной сетки бывшего мотора пылесоса полосы (длина 5-6 см, ширина 6-8 мм, толщина 1,5мм) и вложил их в пазы между ребер жесткости для последующего приклеивания-заливки эпоксидкой (можно нарезать куски сталистой проволоки или еще чего-то).
Отверстия для саморезов заткнул плотно скрученной бумагой, дабы эпоксидка не стекала наружу. Чтобы сделать ухо потолще оклеил ухи буквой П двусторонним скотчем, образовав бортик 4-5 мм. (фото 2). Развел эпоксидку (не забывая предварительно разогреть смолу в горячей воде до 35-40 гр.) и залил ухи, регулируя вертикально и горизонтально полки, чтобы смола не вытекла за бортики. Зафиксировал подкладками на 2 часа – смола схватилась и перестала растекаться. Оставил сушиться на 1,5 суток (фото 2.1).
Затем шуруповертом со сверлом 4мм высверлил скрутки бумаги из отверстий под саморезы, разделав пазы в прежнюю вытянутую форму (фото 3). Таким образом, толщина ушей увеличилась с 2мм до 6-7мм. (фото 3.1). На этом с усилениями ушей закончил.
Осмотрев накладки стоек, обнаружил места издаваемых скрипов (фото 4 ,5). На кузове в районе задних окон также есть следы трения полки динамиков и накладок (фото 5.1 – 5.3).

На кузове в районе задних окон также есть следы трения полки динамиков и накладок (фото 5.4 – 5.6).
Пистоны накладок кат. № 1118...., болтались в посадочных местах, их заменил на дверные 2108.... с ежиками (пластмасса мягче и закрепятся они лучше, примерно 2 руб штука=10 штук на все накладки). Под пистоны подложил шайбы из изолона с отверстиями (фото 6) отверстия вырезаем ножницами , предарительно сложив квадратик изолона пополам. На внутреннюю сторону левой задней накладки приклеил широкую (25-30мм) полосу маделина т.к. в этом месте по задней стойке проложен жгут проводки и имелись потертости (возможно и провода бренчали на морозе) (фото 6 ).
Стоимость куска маделина размером 600 мм х на 800 мм у нас примерно 200-250 руб. Маделин резать полосами шириной 10-12 мм канцелярским ножом на доске через металлическую линейку или строительный уровень. Потребуется 10-15 полос маделина. Стоимость такого же куска битопласта около 500 руб. потребуется 2-3 полосы. Не совсем рационально приобретать целый лист битопласта, можно использовать подложку от женких сапог или подложку от телевизора или монитора. Вместо битопласта можно использовать и резиновый дверной утеплитель или какой-то другой материал.
Левый жгут обмотать в указанном месте маделином или изолентой (фото 6.1) Колодка правого жгута (обогрева стекла) имеет между собой и кузовом зазор около 4мм – между ней и кузовом приклеить изолон или битопласт (фото 6.2).
На держатели задней полки приклеил полосы битопласта 4 мм (фото 7).

На резиновый демпфер полки приклеил маделин (терлось об обшивку пятой двери и скрипело) (фото 8 и 9).
Сейчас со снятыми деталями никаких скрипов и посторонних звуков нет.

Все места сопряжений полок и накладок, а также места соприкосновения накладок с кузовом оклеил маделином профилем по длине буквой П – с лицевой стороны на 5мм и yахлестом внутрь на 5мм, а также буквой Г – на торец 2-3мм и захлестом внутрь 5мм (остальные фото).

места сопряжений полок и накладок, а также места соприкосновения накладок с кузовом оклеил маделином

 

44.Лечим дребезжание рычага КПП на Ладе Калине

Владею Ладой Калиной Универсал уже более одного года, и за это время было несколько неприятных скрипов и дребезжаний. Но самое напрягающее было постоянный дребезг рычага переключения КПП, особенно когда на скорости отпускаешь педаль газа, шум стоит на весь салон. Вот поездив так несколько месяцев, все это надоело и решил вылечить эту проблему.

До этого еще несколько месяцев назад читал, что эти звуки проблематично устранить, так как придется какую-то прокладку в месте крепления рычага ставить. Но все же я решился, и кстати говоря, обошлось все намного быстрее и без установки всяких там прокладок. Снял без труда колпачок с рычага КПП своей Калины, на котором схема переключения передач изображена, и почему то решил, что причина дребезжания именно в этой верхней крышке. Взял небольшой кусок изоленты, отрезал очень тонкую полоску шириной не более 3 миллиметров и длиной по размеру диаметра этой крышки.

И обмотал внутреннюю сторону этой крышки этой тонкой ленточкой изоленты. И все, вся работа по устранению скрипа и дребезжания рычага КПП устранена. Ставим на место эту верхнюю крышку, теперь она заходит плотно и не крутится свободно, как это было до нашей нехитрой доработки. Проверяем все на практике, разгоняем автомобиль и отпускаем педаль газа, и слушаем. Если дребезжания больше нет, то поздравляю, вы отделались лишь небольшим кусочком изоленты. Если же после этих изменений все равно ничего не проходит и посторонние звуки не пропали, то скорее всего придется искать какую-то шайбу по размеру и устанавливать ее в место крепления рычага КПП.