Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, возможно из-за большего веса передка.
Диагностируется очень просто – «стук» (грым) при повороте руля, как при стоянке, так и в движении; визуально видно как дрожит пружина, на ранней стадии можно слегка приложить руку к пружине.«стук» издаваемый пружиной образуется не только из-за того, что на кольцах образуются поперечные канавки (или на шариках набиваются дорожка — плоская поверхность по диаметру от деформации), но и если чистота обработки колец плохая и (или) набивка на шариках мелких (не видимых глазом) маленьких плоских пятен (пока точно не установлено). Всё это приводит к повышенному трению вращения, что влечёт за собой напряжение и быстрое расслабление пружины при вращении рулевого колеса. Диагностируется так же -приложением руки к пружине. Соответственно слышен «стук» и чувствуются вибрации.
При общем хорошем состоянии рабочих поверхностей подшипника получаем тоже самое, что и при их явной деформации — вибрации пружины, слышимые как стук.
Лечение только одно – замена подшипника.
Но из-за того, что всё это дорого, а иногда и часто (выход из строя от 2 тыс. км до 30 тыс. км), я бы предложил небольшую доработку (только для подшипников SKF).
Для этого потребуется купить три новых подшипника (у Калин и у Приор они одинаковые – фирмы SKF, если машина только куплена, или если есть уверенность в абсолютной исправности, то один.
Переделка следующая:
- прежде всего, требуется абсолютная чистота рабочего места и инструмента
(если Вы взяли свой подшипник, то его, думаю, лучше хорошо промыть в бензине, а вместо родной смазки, при сборке, использовать литол);
- далее раскрывается один подшипник (пластиковый корпус);
- вынимаем верхнюю металлическую дорожку;
- вынимаем (пинцетом) сепаратор, шарики, по возможности, что бы оставались в нижней дорожке;
- из третьего подшипника перекладываем столько шариков, сколько нужно для заполнения освободившегося места; также забираем часть (половину) смазки из разобранного подшипника и равномерно закладываем её в собираемый;
- укладываем верхнюю дорожку; защёлкиваем части пластикового корпуса.
Собираем модуль (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали); устанавливаем на автомобиль.
Теоретически это должно увеличить ресурс работы, т.к. увеличилась площадь опоры (количество точек). Но так, как подшипник слабо защищён от грязи, и мельчайшие её частицы попадают в рабочие детали (а, как известно все подшипники очень «боятся» грязи), то я бы посоветовал защитить его чехлом. Например, частью какой-либо подходящей по диаметру ёмкости (пластиковый сосуд). Самодельный чехол должен закрывать подшипник от места посадки в опору (но не изменяя и не уменьшая место посадки, до чашки (или немного перекрывая) верхнего витка пружины, но с зазором, т.к. одна из деталей вращается вокруг их общей оси.
На конвеерной сборке появились подшипники российского производства, в магазинах думаю тоже…
возможные производители: Вологодский подшипниковый завод; Саратовский п. з.; СВПЗ, возможно есть другие. ВПЗ (первый) ПОКА лучше.
ВНИМАНИЕ!!!
Не покупайте открытые подшипники, у которых видны шарики, сепаратор… это дельцы продают станочные, на вид они внушительные, так сказать добротные, можно повестись….
Так-же будьте внимательны при разборе узла, где находится подшипник (опора, чашка), при их разборе подшипник может «саморазобраться» (располовиниться), что может привести к попаданию грязи внутрь или потере шариков
>
1 – ведущая шестерня главной передачи;
