ЛАДА КАЛИНА:Неисправности задней подвески

Шум в задней подвеске возникает:
1) Из-за износа металлической (разрезной) втулки, которая одевается на так называемый"верхний хвостовик" ( он находится под чашкой (пятаком), внутри " самих подушек" ( так называемые резиновые кольца) - в результате появляется зазор, из-за которого стучат металлические детали.
Визуально определяется только после демонтажа
2)Еще один- это когда  неправильно установлены амортизаторы - не по направлению движения автомобиля.
Должно быть расположено так - лицом к каждой из сторон автомобиля:
изгиб чашки амортизатора (куда упирается торец нижнего витка пружины) должен быть расположен всегда справа относительно оси амортизатора.
Диагностируется следующим образом:видны следы потёртостей на пыльнике (резиновом кожухе), на опоре буфера (крышка, которая закрывает сальник), а так-же на внутренней стороне витков пружины.
3) Если Вы устанавливаете  дополнительные пластмассовые подкрыльники (задевает пружина)
Диагностика: визуально, в числе и на поддомкраченном автомобиле 

ЛАДА КАЛИНА:Воздушная пробка в системе охлаждения

В связи с постоянными проблемами с отопителем (печкой) или перегревом\недогревом двигателя калины, создана данная тема.
Далее внизу список причин и методы устранения неисправностей.
Для справка: Рабочая температура двигателя 82-92 градуса (Зависит от термостата). Момент срабатывания вентилятора радиатора - 105 градусов.Полное открытие большого круга циркуляции ОЖ 98-102 градуса.
Ну что ,поехали:
НЕИСПРАВНОСТЬ №1.
Из сопел воздуховодов идет холодный воздух,стрелка температуры либо в пределе 90 или чуть выше,либо уверенно ползет к красной зоне и вентилятор не срабатывает.
На холостом ходу печка дует холодным воздухом,при движении или при принудительном повышении оборотов печка начинает греть нормально.
ПРИЧИНА:
1) Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя

ЛАДА КАЛИНА:Оцинкованный ли кузов на Калине?

Многие автовладельцы при покупке новой машины, задаются вопросом какие детали кузова Лады Калины оцинкованные, а какие нет?. При покупке автомобиля в автосалонах не говорят ни слова об этом, и узнать так ли это на самом деле, можно только задав вопрос представителям Автоваза. На форуме многие люди задавали этот вопрос и получили полную информацию в ответе.
Ответ получен от специалиста, который работает в покрасочном цеху на Автовазе, и знает не по наслышке о полном цикле производства Лады Калины. Так вот, по его словам, на автомобиле оцинковано все, что необходимо для достаточной коррозийной стойкости авто.
Все навесные детали кузова, двери автомобиля, крышка багажника. Наиболее качественно обрабатывают цинком днище кузова, причем с обеих сторон. Ланжероны, как передние, так и задние не оцинкованы. Так же, не обрабатывают крышу автомобиля и капот. Скорее всего это из-за низкой вероятности возникновения коррозии на верхних деталях кузова. Задние арки тоже не обрабатываются на заводе цинком, хотя не помешало бы.
НО вот только остается немного вопросов к этим самым специалистам Автоваза, почему, если оцинкована крышка багажника, через год эксплуатации практически у всех владельцев Калины из-под эмблемы "ВАЗ" выступает ржавчина. И скорее всего багажник тоже не оцинкован. Но 100 процентов об этом говорить тоже нельзя, так как в том месте, где крепится эмблема, сквозные дыры на багажнике. Быть может, именно по этому ржавчина очень быстро выступает наружу.


На личном опыте могу сказать следующее. Прошло почти три года эксплуатации моей Калины, машина постоянно под открытым небом, но следов ржавчины практически нет нигде,  Антикоррозийную обработку не производил, но этим летом планирую обработать автомобиль, на всякий случай.

ЛАДА КАЛИНА:Замена сцепления

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает
хорошо слышимый шум
Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.
Снятие
1. Снимаем коробку передач .
Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие и установка коробки передач

Коробка передач весит более 30 кг, поэтому работать следует с помощником либо, используя регулируемую подставку или подьемное устройство.
Не снимайте оба привода одновременно либо, если это необходимо, устанавливайте вместо одного из них специальную оправку, препятствующую выпадению полуосевых шестерен из коробки дифференциала.

Снятие

1. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).
2. Сливаем масло из коробки передач
3. Снимаем полку аккумуляторной батареи.
4. Снимаем воздушный фильтр.
5. Снимаем стартер .
6. Отсоединяем от коробки передач трос привода выключения сцепления .
7. Отсоединяем колодки жгутов проводов от выключателя фонарей заднего хода, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки передачи заднего хода .
8. Отсоединяем тягу привода механизма переключения передач от шарнира .
9. Отсоединяем реактивную тягу от картера коробки передач .
10. Ослабляем затяжку гайки крепления продольной растяжки к поперечному рычагу и отсоединяем кронштейн растяжки от кузова. Чтобы растяжка не мешала, отводим ее в сторону и закрепляем жгутом или проволокой.
11. Снимаем приводы передних колес
12. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.



13. Снимаем нижнюю крышку картера.

ЛАДА КАЛИНА:Замена опоры (видео)

Видео по замене опоры на Лада Калина

ЛАДА КАЛИНА:Замена рулевой рейки

Случилась как-то одна неприятность с моей Ладой Калиной. В районе передних стоек начал слышаться стук, довольно сильный и неприятный. Стразу же подумал, что это именно стойки и застучали, хотя пробег был совсем небольшим. Но так как автомобиль отечественный - все может быть. Но при визуальном осмотре ничего подозрительного там я не обнаружил. После длительных и утомительных поисков в Интернете по форумам, решил, что это стучит рулевая рейка Калины. Опять же странно, пробег всего-то еще и за 40 000 км не перевалил, а уже такие проблемы.


Но после того, как посмотрел стоимость этой самой рулевой рейки, то почти смирился с этим стуком, так как цена новой была просто сумасшедшей. И забив на все это дело, ездил еще как минимум тысяч 10 наверное. Знакомые же говорили мне, что причины стука в другом: кто говорит, что это все-таки стойки, кто-то пеняет на шаровые опоры, а некоторые на рычаги. Но я то знал, что дело не в этом. А через несколько дней при повороте руля начал появляться ужасный скрип, который похож на звук от тормозных колодок, и с каждым днем он все сильнее увеличивался.

Типичные неисправности

Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

1. Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.
2. Теперь о двигателях Лады Калины. Есть два двигателя: 8-ми и 16-клапанный. В общем-то, оба мотора достаточно беспроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставят на Самары) – намного надежнее и долговечнее, а конструкция его проверена временем. Когда в нем рвется ремень ГРМ, его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не бывает. 

ЛАДА КАЛИНА: Снимаем, смазываем и устанавливаем стартер

Согласно регламенту ТО,  каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин "бендикс": так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют "ксероксами").
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось "однажды в студеную зимнюю пору" при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически "скончалась". К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.

Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)

4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя - зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Избавляемся от проблем нейтрализатора (катализатора)

Хочу поделиться как избавился от проблемы нейтрализатора:

Пробег 12 000, нет еще и года, мобиль начал тупить и неприятно работать на звук, ошибка еще не появлялась. Не дожидаясь последствий (еще и расход увеличился 9,8 по городу, 8,0 по трассе) отсоединил глушитель от банки нейтрализатора, при этом не снимал ничего кроме брызговика, штаны не отсоединял от двигателя, взял бур и через трубу просверлил три отверстия навылет. Аккуратненько, на малых. По ощущениям глубина составила 10-12 см. Собрал, завел и, о чудо, какой звук, мотор шепчет (в меру возможности для моего 8клопа). Самое главное - тут же появилось ощущение легкости в работе. Проехал пока только 14 км, расход по городу 7,6 (неспешно, не в пробках), ошибка еще не горит, машинка поехала так, будто до этого ездил с прицепом. Датчик после нейтрализатора не трогал.

Правда, потом уже прикинул, получилась площадь сечений отверстий в сумме 7 см2, а надо бы 10, как сечение выхлопной трубы. Но ведь сам нейтрализатор тоже что-то возьмет, снова разбирать лень.

Звука баночного нет, видимо, по причине наличия основной массы нейтрализатора.
В-общем, делов на 1 час, дольше собирался.

На прежней (Приоре) Чек горел, но ничего не делал с этим. Ошибка как раз указывала на нейтрализатор (так его и не было), а если перепрошить мозги, слетит гарантия на двигатель, а так ни на что не влияло кроме огонька на приборке, проездил тысяч 20 до продажи.

Всем успехов!

ЛАДА КАЛИНА: Снимаем и устанавливаем рулевой механизм

Нам потребуются: отвертка с плоским лезвием, нож, ключ «на 13».

1. Снимаем оба передних колеса.



2. Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля, выворачиваем изнутри салона болт хомута крепления карданного вала к валу приводной шестерни рулевого механизма