Современные двигатели не требуют такого внимания, как их предки. Надо только следить за контрольными лампами, проверять иногда уровень масла и охлаждающей жидкости, и проводить регламентные работы по техобслуживанию. Электронное управление двигателем оставило в прошлом такие кошмары, как регулировка момента зажигания, периодическая чистка карбюратора. До сих пор с содроганием вспоминаю контакты трамблера, вечно подгорающие и с уплывающим зазором, уходящую в никуда искру на "бегунке"...
Но вернемся к калиновским двигателям. Согласно регламента ТО надо проверять периодически натяжение ремней, на восьмиклапанном иногда проверять и регулировать зазоры клапанов. Про клапана позже, есть некие моменты, про какие в сервисной книжке не написано, но я считаю, что иногда стоит проводить хотя бы раз в несколько десятков тысяч некие проверки. Одна из них...
Измерение компрессии.
Процедура несложная, занимает мало времени, не требует применение силы, но выявляет "заболевания" и позволяет вовремя выявить и "излечить болезнь".
Сначала о методике измерений:
Измерения делаем на прогретом двигателе! Аккумулятор должен быть полностью заряжен и крутить коленвал не менее 180 об/мин.
Перед замером надо произвести некие предварительные приготовления, а именно запретить форсункам лить бензин, а катушке зажигания создавать искру. Для чего это нужно? Во-первых, впрыснутый форсунками бензин смоет масло со стенок цилиндров, что уменьшит реальные показания компрессометра. Во-вторых, после измерения излишки бензина могут загореться в катализаторе, которому такие вещи не полезны. А катушку зажигания отключают потому, что при работе катушки без свечей может наступить пробой изоляции, катушка выйдет из строя.
1. Заводим двигатель и выдергиваем средний предохранитель питания бенонасоса:
Ждем, когда двигатель заглохнет. Кстати, крышку, закрывающую предохранители удобно открывать не выковыривая ее отверткой (и расковыривая пластмассу), а сняв кожух рычага коробки передач и, просунув руку снизу, выдавить крышку вверх. По крайней мере, чехол вытаскивается гораздо проще.
2. Выдергиваем разъем из катушки зажигания:
У кого двигатель шестнадцатиклапанный, выдергиваем разъемы из каждой индивидуальной катушки.
За провода не тянуть! Можно порвать провода или разломать разъем. Тянем только за сам штеккер!
3. Выкручиваем все свечи. Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие:
Если есть резиновой наконечник, можно просто хорошо прижать компрессометр к отверстию. Но тогда нужен помощник.
4. Прокручиваем двигатель стартером несколько секунд при полностью открытой дроссельной заслонке, пока показания компрессометра не перестанут возрастать и остановятся:
5. Записываем значение, выкручиваем прибор и сбрасываем показания (в зависимости от конструкции это делается по-разному, у меня, например, надо надавить на шток или повернуть трубку).
6. Повторяем операцию на остальных цилиндрах.
7. По окончании измерений вкручиваем свечи, подключаем провода и катушки, вставляем предохранитель бензонасоса.
8. Размышляем над результатами.
А результаты должны быть такими: компрессия должна быть 11-13 бар (если больше, то только к лучшему), разность показаний по цилиндрам не должна превышать 2 бар.
Если показания в норме, радуемся. Если нет, ищем причину.
Допустим, в одном или нескольких цилиндрах компрессия очень низкая, скажем всего 5 бар. Заливаем в этот цилинд 10-15 гр моторного масла и еще раз повторяем замер, если давление выросло больше, чем на 2 бар, скорее всего залегли или сломались кольца или сильный износ поршневой группы.
Если залитое масло не увеличило компрессию, значит негерметичен клапан (возможно прогорел), могут быть проблемы с прокладкой головки.
В любом случае, при аномально низкой компрессии, необходим ремонт двигателя. Причину можно узнать только после разборки двигателя.
Комментариев нет :
Отправить комментарий