ЛАДА КАЛИНА:Неисправности задней подвески

Шум в задней подвеске возникает:
1) Из-за износа металлической (разрезной) втулки, которая одевается на так называемый"верхний хвостовик" ( он находится под чашкой (пятаком), внутри " самих подушек" ( так называемые резиновые кольца) - в результате появляется зазор, из-за которого стучат металлические детали.
Визуально определяется только после демонтажа
2)Еще один- это когда  неправильно установлены амортизаторы - не по направлению движения автомобиля.
Должно быть расположено так - лицом к каждой из сторон автомобиля:
изгиб чашки амортизатора (куда упирается торец нижнего витка пружины) должен быть расположен всегда справа относительно оси амортизатора.
Диагностируется следующим образом:видны следы потёртостей на пыльнике (резиновом кожухе), на опоре буфера (крышка, которая закрывает сальник), а так-же на внутренней стороне витков пружины.
3) Если Вы устанавливаете  дополнительные пластмассовые подкрыльники (задевает пружина)
Диагностика: визуально, в числе и на поддомкраченном автомобиле 

ЛАДА КАЛИНА:Воздушная пробка в системе охлаждения

В связи с постоянными проблемами с отопителем (печкой) или перегревом\недогревом двигателя калины, создана данная тема.
Далее внизу список причин и методы устранения неисправностей.
Для справка: Рабочая температура двигателя 82-92 градуса (Зависит от термостата). Момент срабатывания вентилятора радиатора - 105 градусов.Полное открытие большого круга циркуляции ОЖ 98-102 градуса.
Ну что ,поехали:
НЕИСПРАВНОСТЬ №1.
Из сопел воздуховодов идет холодный воздух,стрелка температуры либо в пределе 90 или чуть выше,либо уверенно ползет к красной зоне и вентилятор не срабатывает.
На холостом ходу печка дует холодным воздухом,при движении или при принудительном повышении оборотов печка начинает греть нормально.
ПРИЧИНА:
1) Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя

ЛАДА КАЛИНА:Оцинкованный ли кузов на Калине?

Многие автовладельцы при покупке новой машины, задаются вопросом какие детали кузова Лады Калины оцинкованные, а какие нет?. При покупке автомобиля в автосалонах не говорят ни слова об этом, и узнать так ли это на самом деле, можно только задав вопрос представителям Автоваза. На форуме многие люди задавали этот вопрос и получили полную информацию в ответе.
Ответ получен от специалиста, который работает в покрасочном цеху на Автовазе, и знает не по наслышке о полном цикле производства Лады Калины. Так вот, по его словам, на автомобиле оцинковано все, что необходимо для достаточной коррозийной стойкости авто.
Все навесные детали кузова, двери автомобиля, крышка багажника. Наиболее качественно обрабатывают цинком днище кузова, причем с обеих сторон. Ланжероны, как передние, так и задние не оцинкованы. Так же, не обрабатывают крышу автомобиля и капот. Скорее всего это из-за низкой вероятности возникновения коррозии на верхних деталях кузова. Задние арки тоже не обрабатываются на заводе цинком, хотя не помешало бы.
НО вот только остается немного вопросов к этим самым специалистам Автоваза, почему, если оцинкована крышка багажника, через год эксплуатации практически у всех владельцев Калины из-под эмблемы "ВАЗ" выступает ржавчина. И скорее всего багажник тоже не оцинкован. Но 100 процентов об этом говорить тоже нельзя, так как в том месте, где крепится эмблема, сквозные дыры на багажнике. Быть может, именно по этому ржавчина очень быстро выступает наружу.


На личном опыте могу сказать следующее. Прошло почти три года эксплуатации моей Калины, машина постоянно под открытым небом, но следов ржавчины практически нет нигде,  Антикоррозийную обработку не производил, но этим летом планирую обработать автомобиль, на всякий случай.

ЛАДА КАЛИНА:Замена сцепления

При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает
хорошо слышимый шум
Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.
Снятие
1. Снимаем коробку передач .
Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие и установка коробки передач

Коробка передач весит более 30 кг, поэтому работать следует с помощником либо, используя регулируемую подставку или подьемное устройство.
Не снимайте оба привода одновременно либо, если это необходимо, устанавливайте вместо одного из них специальную оправку, препятствующую выпадению полуосевых шестерен из коробки дифференциала.

Снятие

1. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).
2. Сливаем масло из коробки передач
3. Снимаем полку аккумуляторной батареи.
4. Снимаем воздушный фильтр.
5. Снимаем стартер .
6. Отсоединяем от коробки передач трос привода выключения сцепления .
7. Отсоединяем колодки жгутов проводов от выключателя фонарей заднего хода, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки передачи заднего хода .
8. Отсоединяем тягу привода механизма переключения передач от шарнира .
9. Отсоединяем реактивную тягу от картера коробки передач .
10. Ослабляем затяжку гайки крепления продольной растяжки к поперечному рычагу и отсоединяем кронштейн растяжки от кузова. Чтобы растяжка не мешала, отводим ее в сторону и закрепляем жгутом или проволокой.
11. Снимаем приводы передних колес
12. Ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.



13. Снимаем нижнюю крышку картера.

ЛАДА КАЛИНА:Замена опоры (видео)

Видео по замене опоры на Лада Калина

ЛАДА КАЛИНА:Замена рулевой рейки

Случилась как-то одна неприятность с моей Ладой Калиной. В районе передних стоек начал слышаться стук, довольно сильный и неприятный. Стразу же подумал, что это именно стойки и застучали, хотя пробег был совсем небольшим. Но так как автомобиль отечественный - все может быть. Но при визуальном осмотре ничего подозрительного там я не обнаружил. После длительных и утомительных поисков в Интернете по форумам, решил, что это стучит рулевая рейка Калины. Опять же странно, пробег всего-то еще и за 40 000 км не перевалил, а уже такие проблемы.


Но после того, как посмотрел стоимость этой самой рулевой рейки, то почти смирился с этим стуком, так как цена новой была просто сумасшедшей. И забив на все это дело, ездил еще как минимум тысяч 10 наверное. Знакомые же говорили мне, что причины стука в другом: кто говорит, что это все-таки стойки, кто-то пеняет на шаровые опоры, а некоторые на рычаги. Но я то знал, что дело не в этом. А через несколько дней при повороте руля начал появляться ужасный скрип, который похож на звук от тормозных колодок, и с каждым днем он все сильнее увеличивался.

Типичные неисправности

Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

1. Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.
2. Теперь о двигателях Лады Калины. Есть два двигателя: 8-ми и 16-клапанный. В общем-то, оба мотора достаточно беспроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставят на Самары) – намного надежнее и долговечнее, а конструкция его проверена временем. Когда в нем рвется ремень ГРМ, его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не бывает. 

ЛАДА КАЛИНА: Снимаем, смазываем и устанавливаем стартер

Согласно регламенту ТО,  каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин "бендикс": так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют "ксероксами").
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось "однажды в студеную зимнюю пору" при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически "скончалась". К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.

Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)

4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя - зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Избавляемся от проблем нейтрализатора (катализатора)

Хочу поделиться как избавился от проблемы нейтрализатора:

Пробег 12 000, нет еще и года, мобиль начал тупить и неприятно работать на звук, ошибка еще не появлялась. Не дожидаясь последствий (еще и расход увеличился 9,8 по городу, 8,0 по трассе) отсоединил глушитель от банки нейтрализатора, при этом не снимал ничего кроме брызговика, штаны не отсоединял от двигателя, взял бур и через трубу просверлил три отверстия навылет. Аккуратненько, на малых. По ощущениям глубина составила 10-12 см. Собрал, завел и, о чудо, какой звук, мотор шепчет (в меру возможности для моего 8клопа). Самое главное - тут же появилось ощущение легкости в работе. Проехал пока только 14 км, расход по городу 7,6 (неспешно, не в пробках), ошибка еще не горит, машинка поехала так, будто до этого ездил с прицепом. Датчик после нейтрализатора не трогал.

Правда, потом уже прикинул, получилась площадь сечений отверстий в сумме 7 см2, а надо бы 10, как сечение выхлопной трубы. Но ведь сам нейтрализатор тоже что-то возьмет, снова разбирать лень.

Звука баночного нет, видимо, по причине наличия основной массы нейтрализатора.
В-общем, делов на 1 час, дольше собирался.

На прежней (Приоре) Чек горел, но ничего не делал с этим. Ошибка как раз указывала на нейтрализатор (так его и не было), а если перепрошить мозги, слетит гарантия на двигатель, а так ни на что не влияло кроме огонька на приборке, проездил тысяч 20 до продажи.

Всем успехов!

ЛАДА КАЛИНА: Снимаем и устанавливаем рулевой механизм

Нам потребуются: отвертка с плоским лезвием, нож, ключ «на 13».

1. Снимаем оба передних колеса.



2. Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля, выворачиваем изнутри салона болт хомута крепления карданного вала к валу приводной шестерни рулевого механизма

ЛАДА КАЛИНА:Замена наружнего наконечника

Если у Вас есть свободный ход рулевого колеса, то проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником.
Предупреждение
Обязательно замените порванный защитный чехол шарового шарнира, иначе попавшие в шарнир грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно и без снятия наконечника с тяги.

Погнутые внутренние наконечники рулевых тяг подлежат обязательной замене.

Вам потребуются: пассатижи с узкими губками, ключ «на 13», «на 19», «на 22», съемник шаровых шарниров, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимаем переднее колесо.

2. Очищаем гайку крепления рулевой тяги к поворотному рычагу и наносим на резьбовое соединение жидкость типа WD-40, чтобы легче было отвернуть гайку.

ЛАДА КАЛИНА:Замена рычага передней подвески

Для  выполнения работ потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19» (два), «на 24» (два).
 Что необходимо сделать
1. Установить автомобиль на смотровую яму или поднять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.
Предупреждения
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
2. Нанесите на резьбовые соединения рычага жидкость типа WD-40.

ЛАДА КАЛИНА:Замена шаровой опоры

Для работы Вам потребуются: накидные ключи «на 17», «на 19», съемник шаровых опор.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
Предупреждение
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
Полезный совет
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

ЛАДА КАЛИНА:Рывки при движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.



Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

ЛАДА КАЛИНА: Снижения давления в системе питания двигателя

Предупреждение
В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 380 кПа (3,8 кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Через 4–5 ч после остановки двигателя давление в системе значительно падает (практически до нуля).

1. Включите нейтральную передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

ЛАДА КАЛИНА: РЫВКИ В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. поэтому необходимо проверить давления в рампе.

ЛАДА КАЛИНА:Замена сальников коробки передач

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из коробки передач
Примечание: Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач

ЛАДА КАЛИНА:Установка и снятие коробки передач

Для того, чтобы произвести снятия и установку коробки передач вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием.
Для начала установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач .

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке.

ЛАДА КАЛИНА:Диагностика стуков в подвеске

Если  во время езды вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

ЛАДА КАЛИНА:Стуки в подвеске

При появлении посторонних стуков в подвеске двигающегося автомобиля необходимо сразу же установить его источник, независимо от того постоянны эти стуки или появляются только при проезде неровностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неисправность в подвеске автомобиля Лада Калина может привести с серьезной неисправности.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, а если такой возможности нет, то на ровной поверхности хотя и с меньшими удобствами.

В любом случае вам понадобится помощник.   

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вышедшие из строя узлы подвески отремонтируйте или замените.

ЛАДА КАЛИНА:Стук при движении после замены подшипников опоры и рулевых наконечников

Озазалось после замены 2-х подшипников опоры и 2-х наконечников рулевых тяг начал присутствовать стук ,при раскачивании начало отдавать в стойку.

Что может быть:

1. Скорее всего у Вас накрылись медным тазом шаровые опоры.Вывод-скорее меняйте на новые

2. Второй момент может быть у вас начала стучать рулевая рейка.  Что делаем -открываем капот и с левой стороны двигателя со стороны пассажира и ухватившись за рулевую тягу покачать с силой вверх и вниз. стук сразу себя покажет. 

Если стук есть - заменить пластмассовую втулку в рейке или сразу рем. комплект купить полностью и заменить.

Вот такие дела....

ЛАДА КАЛИНА: СТУК РЕЙКИ. ПЕРЕБОРКА.

Решается вопрос так.
Покупка ремкомплекта - гайка, пружина, поршень (упор), втулка, резинки. 
Из всего, возможно поменять только втулку и пластиковый вкладышь в упоре, т.к. у моего сломался один усик...
остальное, в общем-то ничего не надо, лишь бы деньги содрать...

При установке нового вкладыша, поверхность, на что он садится, я промазал ровным, тонким слоем силиконового герметика (красного). дал подзастыть. и только потом вставил вкладыш. лишнее выдавилось. протёр. по моим представлениям, получилась некая подложка. собирать лучше через какое-то время, часа через 3-6 или, вообще, сутки... не знаю, помогает или нет. должна. 

Ещё доработал втулку. на ней есть два резиновых кольца (типа стяжки-демпферы). вместо родного кольца (в сторону червячного механизма (со стороны)), установил кольцо такое же по упругости (на растяжение), посечению (оно так же немного выступает из паза), но меньшего диаметра (новое кольцо ложится внутрь положенного (даже с зазором)). получается больший эффект охватывания рейки (штока). 
возможно это тоже помогает. 
но не надо ставить два таких кольца. по задумке, сторона втулки с родным кольцом, как бы держится по внешнему диаметру в трубе, а с новым - держит шток (рейку). от чего кольца - не знаю... дали.

Все (в разумных пределах - пары трения) промазал литолом.
собрал. подтянул гайку до метки (точнее - чуть побольше, на 1-2 мм).
такого стука, который был - нет.

При (перед) сборке почитайте руководство, как правильно сориентировать червяк, а то сместится и руль, и отключение поворотников...

ЛАДА КАЛИНА:Промывка двигателя после замены масла

Стоит ли промывать двигатель после замены масла

Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо?

Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло, как правило, состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла.

ЛАДА КАЛИНА:Выход из строя опорного подшипника

Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, возможно из-за большего веса передка.

Диагностируется очень просто – «стук» (грым) при повороте руля, как при стоянке, так и в движении; визуально видно как дрожит пружина, на ранней стадии можно слегка приложить руку к пружине.«стук» издаваемый пружиной образуется не только из-за того, что на кольцах образуются поперечные канавки (или на шариках набиваются дорожка — плоская поверхность по диаметру от деформации), но и если чистота обработки колец плохая и (или) набивка на шариках мелких (не видимых глазом) маленьких плоских пятен (пока точно не установлено). Всё это приводит к повышенному трению вращения, что влечёт за собой напряжение и быстрое расслабление пружины при вращении рулевого колеса. Диагностируется так же -приложением руки к пружине. Соответственно слышен «стук» и чувствуются вибрации.
При общем хорошем состоянии рабочих поверхностей подшипника получаем тоже самое, что и при их явной деформации — вибрации пружины, слышимые как стук.
Лечение только одно – замена подшипника.
Но из-за того, что всё это дорого, а иногда и часто (выход из строя от 2 тыс. км до 30 тыс. км), я бы предложил небольшую доработку (только для подшипников SKF).
Для этого потребуется купить три новых подшипника (у Калин и у Приор они одинаковые – фирмы SKF, если машина только куплена, или если есть уверенность в абсолютной исправности, то один.
Переделка следующая:
- прежде всего, требуется абсолютная чистота рабочего места и инструмента
(если Вы взяли свой подшипник, то его, думаю, лучше хорошо промыть в бензине, а вместо родной смазки, при сборке, использовать литол);
- далее раскрывается один подшипник (пластиковый корпус);
- вынимаем верхнюю металлическую дорожку;
- вынимаем (пинцетом) сепаратор, шарики, по возможности, что бы оставались в нижней дорожке;
- из третьего подшипника перекладываем столько шариков, сколько нужно для заполнения освободившегося места; также забираем часть (половину) смазки из разобранного подшипника и равномерно закладываем её в собираемый;
- укладываем верхнюю дорожку; защёлкиваем части пластикового корпуса.

Собираем модуль (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали); устанавливаем на автомобиль.
Теоретически это должно увеличить ресурс работы, т.к. увеличилась площадь опоры (количество точек). Но так, как подшипник слабо защищён от грязи, и мельчайшие её частицы попадают в рабочие детали (а, как известно все подшипники очень «боятся» грязи), то я бы посоветовал защитить его чехлом. Например, частью какой-либо подходящей по диаметру ёмкости (пластиковый сосуд). Самодельный чехол должен закрывать подшипник от места посадки в опору (но не изменяя и не уменьшая место посадки, до чашки (или немного перекрывая) верхнего витка пружины, но с зазором, т.к. одна из деталей вращается вокруг их общей оси.

На конвеерной сборке появились подшипники российского производства, в магазинах думаю тоже…
возможные производители: Вологодский подшипниковый завод; Саратовский п. з.; СВПЗ, возможно есть другие. ВПЗ (первый) ПОКА лучше.
ВНИМАНИЕ!!!
Не покупайте открытые подшипники, у которых видны шарики, сепаратор… это дельцы продают станочные, на вид они внушительные, так сказать добротные, можно повестись….

Так-же будьте внимательны при разборе узла, где находится подшипник (опора, чашка), при их разборе подшипник может «саморазобраться» (располовиниться), что может привести к попаданию грязи внутрь или потере шариков

>

ЛАДА КАЛИНА:Диагностика подвески

1) при максимальном отбое (проваливание колеса в яму)
2) при максимальном сжатии (наезд на выпуклую неровность)

При 2 подвеска от удара менее слышна, т.к. энергию гасит эластичный буфер сжатия, а при 1 более слышно, т.к. детали контакта металлические.
Там, конечно, предусмотрен гидробуфер, который работает по принципу «запирания» жидкости для увеличения усилий, чтобы смягчить ударение металлических деталей, но при этом сам вызывает звук от гидроудара при резком перекрытии щели перетекания масла. Но, все-таки хуже кода он не работает, что мы и можем наблюдать, в том числе при длительной эксплуатации.

В данный момент производители, особенно иностранные, переходят на, так называемый, «мягкий буфер», который сделан из твёрдого (в той или иной степени) твёрдого полимера, который поглощает часть энергии, но при этом стук остаётся очень жёстким.

ЛАДА КАЛИНА:Скрип в стойке

Давайте разберемся, откуда может возникнуть этот скрип:

Заглянем в переднюю подвеску :
1) Скрип может возникнуть из-за перемещений нижнего витка пружины в месте посадки на чашку, а также торец пружины; 
2) Может возникнуть и в самой стойка, в основном сальник штока (очень редко). 
Заглянем назад:
1)Может и в  нижнем крепление (шарнир; очень редко — с большей вероятностью, при согнутых креплениях на балке или проставках, а так же при незатянутом болте);
2) резинки верхнего крепления («подушки»; в большинстве случаев);
3) стойка, в основном сальник штока (очень редко)

ЛАДА КАЛИНА.ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива.

Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их «дожигание» в каталитическом нейтрализаторе.

Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха — отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.
Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9.

Общие сведения

В справочной литературе датчик может называться по-разному: кислородный датчик, регулятор «лямбда», лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй — работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится.

Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе).

ЛАДА КАЛИНА: КОДЫ ОШИБОК

Коды ошибок

Код
Расшифровка

Р0030
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления

Р0031
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Р0032
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть

Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Р0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть

Р0102
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Р0103
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала

Р0112
Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала

Р0113
Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала

Р0116
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

ЛАДА КАЛИНА:Новая коробка передач

В основе новинки, которую устанавливают на версии «Норма» и «Люкс», – прежняя коробка передач, появившаяся еще на ВАЗ-2108 и с небольшими модернизациями дожившая до сегодняшних дней. Ее слабые места хорошо известны: затрудненное включение, большие ходы рычага, размазанная схема переключения, низкий виброкомфорт.

Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, – без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Так что же нового в коробке с индексом ВАЗ-2181?

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:
1 – ведущая шестерня главной передачи;
2 – вторичный вал;
3 – первичный вал;
4 – вилка включения пятой передачи;
5 – вилка включения третьей и четвертой передач;
6 – выключатель фонарей заднего хода;
7 – картер сцепления;
8 – механизм переключения передач;
9 – центральный фиксатор.

Двигатель ВАЗ 21114. Краткая информация

На Калинах в настоящее время используют 2 двигателя: восьмиклапанный, объемом 1,6 л и шестнадцатиклапанный, объемом 1,4 л. На спортивную версию планируют ставить 16 кл. 1,6 л двигатель от Приоры.
В данной теме рассматривается двигатель 8 кл. 1,6 л.

Двигатель ВАЗ-21114 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Euro-2 или Euro-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Передняя правая опора крепится к кронштейну на блоке цилиндров, а передняя левая и задняя — к кронштейнам на картере коробки передач. Передние правая и левая опоры силового агрегата при внешнем сходстве не взаимозаменяемы.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — поддон картера двигателя; 3 — масляный фильтр; 4 — насос охлаждающей жидкости; 5 — катколлектор; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — впускная труба; 8 — топливная форсунка; 9 — топливная рампа; 10 — ресивер; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — крышка подшипников распределительного вала; 13 — распределительный вал; 14 — нижний шланг вентиляции картера; 15 — регулировочная шайба клапана; 16 — сухари; 17 — толкатель, 18 — пружины клапана; 19 — маслоотражательный колпачок; 20 — направляющая втулка клапана; 21 — клапан; 22 — свеча зажигания; 23 — головка блока цилиндров; 24 — поршень; 25 — компрессионные кольца; 26 — маслосьемное кольцо; 27 — поршневой палец; 28 — блок цилиндров; 29 — шатун; 30 — коленчатый вал; 31 — крышка шатуна; 32 — указатель уровня масла; 33 — маслоприемник

ЛАДА КАЛИНА:Диагностика и устранение дефекта "Стук газораспределительного механизма " головки цилиндров ВАЗ 21083 и его модификаций

Нашлось информационное письмо автоВАЗа, посвященное диагностике шумов исходящих из ГБЦ двигателей модификаций 21083.
На мой взгляд очень хорошая методика, вполне подходит для непрофессиональной диагностики

ЛАДА КАЛИНА: КАК ОЖИВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ....

Купил "новый русский" Мерс. Начал заводить, а он не заводится. Ну вышел, взял тряпку, вытер лобовое стекло. Не заводится! Вышел, побил по колесам - все равно не заводится! Вышел, вытер фары - опять не заводится! Подъезжает такой же мерс. Выходит другой "новый русский" и спрашивает:
-Что, не заводится!?
-Нет
-А ты стекло протирал?
-Протирал.
-Колеса бил?
-Да, бил, бил.
-А фары протирал?
-Протирал.
-Ну тогда я тебе не чем не могу помочь

Как известно, в каждой шутке есть доля правды. И если у вас сломалась машина вдалеке от мастерских - действия, которые описаны в анекдоте реально помогают. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что в подобной ситуации вполне естественно, что человек теряется. Нужно время, чтобы вспомнить, что голова нужна не только для того, чтобы в нее есть, успокоиться и начать думать. Желательно избавиться от дестабилизирующих мозговую деятельность факторов в виде визжащей жены и "добрых" советчиков, которые в реале и велосипед не починят. Однако прогонять всех совсем не надо, возможно понадобиться их помощь. Пусть постоят на безопасном расстоянии. А пока, чтобы избавиться от паники, походите вокруг машины и попинайте колеса. Успокоились? Тогда за дело.

ЛАДА КАЛИНА:Доводчик стекол своими руками

Прогресс не стоит на месте и уже не так много новых "бюджетных" автомобилей выпускаются с ручными стеклоподъемниками передних дверей. Опционально стоят ЭСП и на задних дверях, но а для более дорогих машин это норма.
Но если есть электрический привод у стекла, значит можно процесс поднятия и опускания стекла автоматизировать. Зачем каждый раз, выходя из машины и ставя ее на сигнализацию, нажимать кнопку для поднятия стекол. Пусть за нас это делает автоматика.
На Калинах в комплектации "люкс" с четырьмя электро стеклоподъемниками такая функция уже есть. Ну, а те кто имеет машину в комплектации "норма" или "стандарт", могут усовершенствовать автомобиль своими силами.
Для этого существуют блоки доводчиков. Их есть много всяких моделей, поэтому конкретной инструкции по установке всех разновидностей доводчиков я не дам, но постараюсь доходчиво объяснить принцип действия и рассмотреть конкретный пример.

ЛАДА КАЛИНА:Считывание ошибок с бортового компьютера

Тут вот недавно в  интернете узнал вот что- оказывается ,что можно прочитать коды ошибок с обычного бортового компьютера, так вот как  смотрите.

На видео видно как запустить режим диагностики панели приборов.

Итак, теперь покажем основные коды ошибок, которые могут высвечиваться у вас на дисплее бортового компьютера:
2 — повышенное напряжение бортовой сети автомобиля
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика)
4 — ошибка датчика температуры ОЖ
5 — ошибка датчика наружной температуры
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнала выполнен)
7 — аварийное давление масла
8 — дефект тормозной системы
9 — аккумуляторная батарея разряжена

У каждого автомобиля могут быть высветится разные коды.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие обивки передней и задней двери

Инструменты и материалы: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка или ножик, клипсы (так как они одноразовые, желательно при монтаже обивки их заменить.
Передняя водительская дверь:

ЛАДА КАЛИНА:Снятие и замена заднего бампера

Замена заднего бампера по времени и трудоемкости еще проще, чем замена переднего бампера.
Инструменты: крестовая отвертка, головка TORX-20, головка на 10.
Снятие
1. Головкой TORX откручиваем по 3 самореза брызговиков. Нижний винт брызговиков откручиваем крестовой отверткой.
2. Откручиваем головкой на 10 (или рожковым ключом) 2 болта у хэтчбека или 3 болта у седана и универсала. (фото 1).

ЛАДА КАЛИНА:Снятие панели приборов

Время 10 мин. Инструмент: крестовая отвертка, желательно короткая.

1. Опускаем руль в нижнее положение.
2. Откручиваем 2 самореза (красные стрелки на первом фото)
3. Выдергиваем облицовку панели на себя. Внизу она держится на двух защелках, аналогичных защелкам крышки блока предохранителей.
4. Вакручиваем 2 винта крепления панели приборов (фото 2, красные стрелки)
5. Вытаскиваем панель приборов. Чтобы разъединить разъем, утапливаем фиксатор (фото 3, красная стрелка) и поворачиваем черный рычажок по направлении синей стрелки.

Сборка:
1. Вставляем разъем до упора (без усилий) и защелкиваем рычажок до щелчка фиксатора.
2. Ставим на место приборную панель и прикручиваем.
3. Вставляем облицовку панели, закручиваем саморезы.

P.S.. Руль снят для других целей, при снятии панели он не помеха.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие центральной консоли

Время 10-15 мин. Инструмент: крестовая отвертка.
1. Снимаем мафон, если есть.
2. Открываем пепельницу и выкручиваем 4 самореза крепления ее. Хотя сама пепельница никакого отношения к центральной консоли не имеет, это нужно для того, чтобы вытащить заглушки рядом с кнопкой аварийной сигнализации. Кнопки можно выковырнуть и отверткой, но в итоге будем иметь покоцанную панель. Так что эстетичней открутить саморезы. Заглушки легко выскакивают, когда на них надавить пальцем.

ЛАДА КАЛИНА:Замена переднего бампера

Операция легко проводится одним человеком, помощники, в принципе, не нужны. По времени можно управиться минут за 30-40. Для удобства лучше поставить машину на край какого-нибудь пандуса, чтобы не падать костьми на землю для доступа к нижней части бампера. Подъемник - идеальный вариант, но не обязательно.
Инструмент: крестовая отвертка, ключ на 10 (любой).

1. Открываем капот, откручиваем 3 самореза решетки радиатора (рис 1), вынимаем решетку вверх (когда наклоняем решетку на себя, видны защелки, как с ними справиться, понятно без коментариев).
2. Откручиваем 2 винта и 2 самореза (рис 2).
3. Откручиваем 2 самореза нижней решетки (рис 3), вытаскиваем решетку, потянув за верхнюю часть на себя.

ЛАДА КАЛИНА:Развал-схождение своими руками

Для начала определимся с терминологией и дадим описание некоторым определениям.
Схождение – угол между колесной плоскостью и осью симметрии (или осью тяги) машины. Различают 2 вида схождения: полусхождение или частичное – индивидуальный угол схождения каждого колеса; полное схождение – сумма индивидуальных схождений колес одной оси. Если во время движения автомобиля его колеса смотрят во внутреннюю сторону автомобиля, создавая как бы эффект косолапости, то схождение положительное, если же наоборот наружу – то отрицательное.
Угол развала – угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью.
Ось тяги – направление тяги, которое определяется расположением задней оси.Угол продольного наклона поворотного шкворня – угол между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость машины.
Угол поперечного наклона поворотного шкворня – угол между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость машины.
Угол тяги – угол между осью симметрии и направлением движения задней оси (гр.; мм.)
Разность углов отклонения рулевого механизма – измеряется при отклонении внутреннего колеса на повороте на 20 градусов.
Смещение осей одного моста – различные положения колес относительно линии продольной и перпендикулярной оси машины.Частота регулировок
Регулировка развала-схождения следовательно установленным правилам должна проводится по истечении 10-15 тыс. км. и попадает обычно на плановые ТО. Также регулировку следует проводить в том случае, если был произведен ремонт подвески и передней части кузова. На полноприводных автомобилях регулируются и углы установки колес на задней оси, также это касается и автомобилей с независимой и полунезависимой задней подвеской.

ЛАДА КАЛИНА:Установка электрозамка на багажник

Установка электрозамка на багажник - операция несложная, требует минимум знаний, средств и инструмента. Но сначала разберемся в алгоритмах работы и подберем себе нужный вариант установки. На всех машинах к активатору уже протянуты провода, но самого активатора нет.
Существуют два варианта установки: штатный и нештатный. Кроме того, нештатный вариант предусматривает 2 варианта управления.

Теперь подробнее.
1. Штатный вариант. В этом варианте установленнный активатор блокирует/разблокирует кнопочный привод замка. При снятии с охраны, даже если замок закрыт ключом, нажав на кнопку, можно открыть багажник. Это удобно тем, что замок багажника всегда закрыт на ключ и нет вероятности оставить машину с открытым багажником, поставив ее на охрану.
Недостатки штатного режима: для открытия багажника надо давить на кнопку. Если двери разблокированы, разблокирован и багажник, а это значит, что любой может подойти и открыть багажник кнопкой.
Устройство:
Активатор устанавливается в готовые отверстия под его крепление. На фото схематично показано устройство привода. 


Металлическая пластина, контуры которой схематично нарисованы красным цветом, приводится во вращение активатором посредством тяги (линия синего цвета). Когда сигнализация стоит на охране, пластина повернута так, что при нажатии на кнопку, "язычок" проходит мимо рычага тяги замка (белая пластмассовая деталь на фото). Как раз такое положение на схеме.

ЛАДА КАЛИНА:Фото по замене тарельчатой пружины

Стук рулевой рейки довольно звонкий, особенно проявляется при прохождении "гребенки" на поворотах. Как "вычислить", что стучит именно рейка? Тест очень простой: открываем капот, просовываем руку к месту крепления рулевых тяг к рейке и пытаемся за тягу покачать в вертикальном направлении. Есть люфт - виновата в стуке рейка.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие воздухозаборника

Инструменты: рожковый ключ на 10, но лучше накидной или головка, крестовая отвертка, но лучше накидной ключ на 8.



1. Отпускаем хомут патрубка (зеленая стрелка), снимаем и отводим в сторону резиновый патрубок.
2. Нажав на фиксатор снизу разъема ДМРВ, вытаскиваем разъем (красная стрелка).
3. Сжав пальцами, выталкиваем из кронштейна пластмассовую клипсу (желтая стрелка).
4. Откручиваем 2 болта кронштейнов (синие стрелки) ключом на 10 и гайку крепления приемной трубы воздухоочистителя (в синем квадрате)
5. Снимаем с кронштейна клапан адсорбера


6. Вытаскиваем из кронштейна аккумулятора резиновую опору воздухоочистителя


7. Опрокидываем корпус воздухоочистителя на себя и двигаем в направлении к двигателю, вынимаем его из моторного отсека.

Обратная установка в обратном порядке. Каких-то особенностей монтажа нет. Хомут патрубка удобнее затягивать накидным ключом на 8 или головкой.

ЛАДА КАЛИНА:Снятие и ремонт бензонасоса

Бензин, который мы заливаем в бак, далек от идеальной чистоты, поэтому его надо фильтровать. В системе питания Калины топливо фильтруется в четырех местах:
1. на входе бензонасоса стоит сеточка,
2. после бензонасоса бензин фильтруется фильтром тонкой очистки,
3. на входе регулятора давления есть сеточка,
4. на входе форсунок тоже установлена сеточка.
Фильтр тонкой очистки меняется согласно регламента ТО (или чаще в случае пользования подозрительными АЗС). Про остальные фильтры в сервисной книжке ни слова. Тем не менее, сеточки могут забиваться, их надо чистить или менять. Фильтры в форсунках в этой теме рассматривать не будем. Займемся теми, что установлены в модуле топливного насоса.
Приемный фильт-сеточку стоит предварительно купить (на одном из фото увидите как она выглядит. Стоимость 20-30 руб. Периодичность обслуживания - раз в 50-60 тыс. км или при падении давления в системе.
Напомню, что забитая сеточка может ухудшить динамику автомобиля и убить насос.



Перед разгерметизацией бензопровода надо сбросить давление в системе. В руководствах обычно рекомендуют обесточить бензонасос, завести двигатель и дождаться когда он заглохнет.

ЛАДА КАЛИНА:Замеряем компрессию в двигателе

Современные двигатели не требуют такого внимания, как их предки. Надо только следить за контрольными лампами, проверять иногда уровень масла и охлаждающей жидкости, и проводить регламентные работы по техобслуживанию. Электронное управление двигателем оставило в прошлом такие кошмары, как регулировка момента зажигания, периодическая чистка карбюратора. До сих пор с содроганием вспоминаю контакты трамблера, вечно подгорающие и с уплывающим зазором, уходящую в никуда искру на "бегунке"...

Но вернемся к калиновским двигателям. Согласно регламента ТО надо проверять периодически натяжение ремней, на восьмиклапанном иногда проверять и регулировать зазоры клапанов. Про клапана позже, есть некие моменты, про какие в сервисной книжке не написано, но я считаю, что иногда стоит проводить хотя бы раз в несколько десятков тысяч некие проверки. Одна из них...

Измерение компрессии.

Процедура несложная, занимает мало времени, не требует применение силы, но выявляет "заболевания" и позволяет вовремя выявить и "излечить болезнь".

ЛАДА КАЛИНА:Замена ШРУСа своими руками

Как известно, злейший враг ШРУСа - негерметичный чехол. Я не совсем понял, как у меня это произошло, но результат вот: вместо просто смазки -смесь смазки, льда, ржавчины и песка Каждый раз, когда был под машиной или снимал передние колеса, проверял состояние чехлов. Внешне все было нормально... В Калине приводные валы в сборе - свои, от восьмерки и десятки не подходят. В сборе валы не взаимозаменяемые, но сами ШРУСЫ одинаковые для переднеприводных машин, они от 2108. Если менять гранату, придется отдельно покупать чехол, корпус клапана и маленький хомут. Вот "джентельменский набор":

ЛАДА КАЛИНА:Регулировка клапанов своими руками

Детали двигателя сделаны из разных материалов. А еще из школьного курса физики мы знаем, что при нагреве вещества имеют привычку увеличиваться в объеме. Причем разные вещества имеют различный ТКР (температурный коэффициент расширения). Поэтому при сборке двигателя подбирают детали так, чтобы между ними был некий зазор, который будет компенсировать различный ТКР деталей. Этот зазор так и называют - "тепловым".

Один из таких важных зазоров - зазор между кулачками распредвала и толкателями клапанов. Речь идет о восмиклапанном двигателе объемом 1,6 л. На шестнадцатиклапаннике стоят гидрокомпенсаторы, регулировка клапанов там не нужна.

Немного о том, к чему могут привести неправильные зазоры ГРМ. Если зазор будет слишком большой, двигатель будет шумнее работать, из-за меньшего открытия клапанов снизится мощность.

ЛАДА КАЛИНА:Чистка дроссельной заслонки

Чтобы не платить «лишних» денег сервисменам за прочистку Дроссельного Узла, предлагаю несложную инструкцию по этой процедуре.

Вот что нам понадобится:

1) Прокладка ДУ (приобретается в магазине)

ЛАДА КАЛИНА:Чистка форсунок

Чистим форсунки своими руками

Читав много информации о форсунках,о неисправностях связанных с плохим бензином.Решил помыть форсунки,пробег на машине 120 тыков,форсунки не мылись. Хотя динамика автомобиля не потерялась с момента покупки,но все таки интерес переборол меня.

Приступаем.

Откручиваем ткубки подачи топлива в рампу и регулятора давления,которые находятся в правой стороны двигателя.Оттуда немного брызнет бензина не пугайтесь это мало важно и не смертельно.

ЛАДА КАЛИНА:Устройство рулевого управления

Устройство рулевого управления Лада Калина (Lada Kalina), Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

Рулевая колонка с рулевым механизмом в сборе: 1 — правая рулевая тяга в сборе; 2 — опора рулевого механизма; 3 — скоба опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электроусилитель; 6 — рулевое колесо; 7 — рулевая колонка; 8 — рулевой механизм; 9 — левая рулевая тяга в сборе 

ЛАДА КАЛИНА:Описание задней подвеске

Задняя подвеска Лада Калина (Lada Kalina), Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

Задняя подвеска лада калина: 1 — стабилизатор поперечной устойчивости; 2 — сайлент-блок; 3 — кронштейн рычага подвески; 4 — рычаг балки задней подвески; 5 — балка; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора; 9 — пружина; 10 — буфер хода сжатия; 11 — кожух амортизатора; 12 — прокладка пружины; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса

ЛАДА КАЛИНА:Описание передней подвески

Передняя подвеска Лада Калина (Lada Kalina), Ваз 1117, Ваз 1118, Ваз 1119

Передняя подвеска: 1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; б — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески

Передняя подвеска лада калина — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

ЛАДА КАЛИНА:Скрип в тормозных колодках

Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок) можно разделить на два основных типа.

СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ. Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при "подскакивании" тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.

Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.

Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.

Большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:

1) Устраняем скрип тормозов

Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки очень дорогие. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.